Как сделать антенну Т2 своими руками. Самодельная антенна для Т2.

[Administrator]

Высокочувствительная Тв антенна

Вещание в дециметровом диапазоне становится все шире. Но вот беда - в магазине далеко не всегда удается купить специальную антенну. Вот несложная конструкция такой антенны. Она высоко чувствительна, устойчиво работает в диапазоне 21 -60 каналов. В домашней мастерской ее можно смастерить за день-два.


Чертеж антенны - на рисунке. По¬требуются две медные или латунные трубки диаметром 16 мм и длиной 460 мм, прутки диаметром 5 мм, прямоугольная пластина размером 120x60x8 мм из того же материала.

Работу начинайте с подгонки трубок (рис.1). С точностью до миллиметра накерните точки в местах, где предстоит просверлить отверстия. Их, напомним. 14, по числу прутков-директоров. Сверлятся они диаметром 4.2 мм. а затем нарезается резьба М5.
Следующий этап - установка трубок на пластине-фиксаторе (рис. 2). Выполнить ее можно на резьбе или пайкой. Но поскольку тепловая инерция и трубки и пластины велика, их придется предварительно накалять на газовой плите и лишь потом паять. Мощность паяльника не менее 100 Вт. Припой обычный, например, ПОС-61.


Какой бы способ вы ни выбрали, помните, трубки должны быть строго параллельны друг другу, а оси отверстий под директоры - горизонтальны. На незакрепленные концы трубок советуем надеть фиксатор. Его просто сделать из листового оргстекла (рис. 4) размером 90x30x10 мм. И лучше разъемным.

1260801564_7.jpg

Директоры нарежьте из прутиков диаметром 5 мм (рис. 2), по два каждого размера. На концах не забудьте резьбу М5. Устанавливают их в том порядке, что показан на общем виде. Кабель пропустите через верхнюю трубку, припаяв к ней оплетку. Центральную жилу припаяйте к месту, показанному на рисунке. Остается сориентировать антенну точно на телецентр и подключить к телевизору.

[Administrator]

Мощная широкополосная антенна

Вниманию читателей предлагается простая широкополосная антенна, ра ботающая в метровом диапазоне на 3...12 каналах и в дециметровом - на 24...41 каналах. У нас в городе веща ние на метровом диапазоне ведется с вертикальной, а на дециметровом - с горизонтальной поляризацией волн. Антенна состоит из двух вибраторов. Вибратор метрового диапазона согнут под углом 120°. Перед ним расположен вибратор дециметрового диапазона (рис.1). Развертка полотна антенны по казана на рис.2. Вибраторы сгибаются под углом 90° друг к другу. Вид антен ны спереди показан на рис.3, общий вид - на рис.4. Антенна вертикальной по ляризации метрового и горизонтальной дециметрового диапазонов показана на рис.5,6. Полотно антенны изготавлива ется из любого материала (трубки, прут ка, проволоки, шины силового кабеля) диаметром 8...20 мм. Вибраторы антен ны можно-изготовить отдельно и соеди нить сваркой или винтами. Кабель сни жения подключается в точках А и В. Вариант крепления к мачте и допол нение антенны траверсой с директорами дециметрового диапазона показан на рис.6.

1260799410_1.jpg

1260799419_2.jpg

[Administrator]

Самодельная антенна из старой ЭВМ

Смастерить в домашних условиях телевизионную антенну, которая не только перекрывала бы полностью ДМВ-диапазон, но и захватывала бы высокочастотную часть метрового, считалось до недавних пор делом весьма проблематичным. В основном из-за чрезмерной сложности предлагавшихся разработчиками конструкций и дефицитности материалов, требовавшихся для успешного претворения технических идей в жизнь.



Но вездесущее время внесло и здесь свои коррективы. В распоряжении у самодельщиков появились интересные, с точки зрения конструнторов-любителей, материалы. В частности, диски и кольца-прокладки от негодных магнитных пакетов ЕС ЭВМ. На любом вычислительном центре их, как говорится, хоть пруд пруди. Да и в магазинах «Умелые руки» такого «бросового» товара хватает. А ведь это - чуть ли не готовая широкополосная антенна!

Диски изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава и покрыты ферролаком. Их наружный диаметр составляет 355 мм, внутренний - 168 мм. Толщина - около 1 мм. Из качественного алюминиевого сплава выполнены и 180-мм кольца, в сечении представляющие собой трапецию площадью около 45 мм2 и выполняющие роль прокладок между магнитными дисками при сборе их в пакет.

Предлагаем Вам 2 конструкции широкополосных самодельных антенн достаточно высокого качества и приличного дизайна с использованием дисков от негодных магнитных пакетов ЕС ЭВМ и колец-прокладок между ними. Прототипом предлагаемых разработок является видоизмененный симметричный разрезной петлевой вибратор. Антенны такого типа больше известны у нас как «паутинки» или «зигзагообразные Харченко».

1 вариант антенны:

Рассмотрим базовый, более простой вариант. По сути, это - два диска (вибратор и рефлектор), соединенные друг с другом металлическими скобами в точках «потенциального нуля» (точки расположены диаметрально по вертикали). Расстояние между диенами - 110 мм. Две полосни (из алюминиевого сплава) шириной 20...25 мм и толщиной 2...3 мм, располагаясь на первом диске в 15 мм, друг от друга, дополняют его функции до симметричного широкополосного вибратора.

Собирая такую антенну, необходимо обеспечить параллельность кромок и отсутствие зазубрин на них, а также очень хороший электрический контакт обеих полос с диеном, для чего необходимо снять в этих местах ферролак. Фидер крепится стандартно для антенн данного типа, как это показано на рисунке. Там же изображен способ подпайки кабеля с помощью двух небольших уголков из луженой жести (от консервной банки).

Фидер проходит по правому плечу вибратора и дальше по кромке диена. Причем в последнем сверлится несколько отверстий, через которые и пропускается затем синтетическая нить для крепления кабеля. Далее фидер идет по нижней скобе и спускается к самому телевизионному приемнику.

Отверстие в центре второго диска полезно закрыть металлической решеткой или пластинкой. Делается это для увеличения площади рефлектора. Крепить же готовую антенну можно любым способом за заднюю сторону рефлектора, соблюдая параллельность плеч вибратора относительно земли.


Рис.1. Широкополосная телевизионная антенна из отслуживших свое элементов магнитных пакетов ЕС ЭВМ:

1 - стойка (из отрезка деревянного или металлического шеста подходящих размеров), 2 - заклепка алюминиевая диаметром 2,5...4 мм (12 шт.), 3 - рефлектор (из диска от пришедшего в негодность магнитного пакета ЕС ЭВМ), 4 - скоба-поперечина (из отрезка 3...5-мм алюминиевого листа, 2 шт.), 5 - вибратор (из диска от магнитных пакетов ЕС ЭВМ), 6 - накладка симметрирующая (из 170-мм алюминиевой полосы с поперечным сечением 40...75 мм2, 2 шт.), 7 - вывод контактный (из 20-мм отрезка алюминиевого уголка 15x15 мм, 2 шт.), 8 - кабель телевизионный 75-омный, 9 - подвязка кабеля (из отрезка синтетической лески диаметром 0,5...2 мм, продетой через соответствующие отверстия по краю вибратора);

- А - вариант с вибратором из предварительно нарезанных (и затем симметрично скрепленных при помощи алюминиевых заклепок диаметром 2,5...4 мм) секторов диска,
- Б - улучшенная антенна с вибратором из других колеи от магнитных пакетов ЕС ЭВМ и рефлектором, который отличается от остальных конструкций наличием металлической сетки, расположенной сзади и имеющей с ним надежный электрический контакт.


2 вариант антенны:

Для изготовления другого активного вибратора, обозначенного на иллюстрации как вариант «а», не требуется никаких материалов, кроме самого диска. Необходимо лишь разрезать его (см. рис.) на 4 сектора, получившиеся же заготовки соединить в конструкцию, изображенную на иллюстрации, соблюдая при этом симметрию и размеры.

Как и в первом варианте, нельзя здесь также забывать о надежности электрического контакта в местах соединений. А это значит, что надо тщательно удалить ферролак со всей площади соприкосновения металлических деталей. Проводка же самого фидера, его подпайка, крепление вибратора принципиально не отличаются от первого варианта.

«Ну а где же использование колец-прокладок от негодных магнитных пакетов ЕС ЭВМ?» - может спросить нетерпеливый читатель. Оно заложено в варианте "б" антенны, позволяющем, кстати сказать, получить коэффициент усиления, почти равный 9 дБ. Рефлектор здесь ничем не отличается от изложенных ранее, а вот вибратор...

Самое сложное в его конструкции - соединение двух колец с необходимой точностью и симметрией. Остановимся на этом более подробно.

Вначале нужно соединить кольца, затем сделать 1 2-мм пропил. Тан как обе исходные детали имеют в сечении форму трапеции, необходимо проследить, чтобы они лежали в единой плоскости. Возможно, что одно из колец придется для этого даже перевернуть.

На иллюстрации показан оптимальный способ крепления, когда кольца укладывают на две пластины из алюминиевого сплава толщиной 3...4 мм, а сверху зажимают уголками из луженой жести, чтобы потом проклепать все это алюминиевыми заклепками. Затем выполняют 12-мм пропил, форму пластин доводя до формы колец.

Установка полученного вибратора на свое место, а также подпайка кабеля и провод на его по антенне принципиально ничем не отличаются от изложенных уже ранее. Подчеркнем лишь, что крепить кабель к кольцу лучше всего синтетической леской.

Все три варианта проверены и эксплуатируются длительное время в зоне уверенного приема без каких-либо нареканий. Антенны перекрывают ДМВ, высокочастотную часть метрового диапазона, обладая при этом достаточными направленностью и помехозащищенностью. Как и все «зигзаги», они хорошо и просто симметрируются, отлично согласуются с фидером. По коэффициенту усиления сравнимы с 10-элементным (!) широкополосным волновым каналом.

В заключение нельзя не подчеркнуть, что рассмотренные варианты конструкций хорошо работают только в зоне уверенного приема. Поэтому, если ваша квартира находится на первом этаже, да к тому же в непосредственной близости перед домом стоит препятствие со стороны телецентра, постарайтесь поднять антенну повыше. Но не следует забывать: каждый метр кабеля «съедает» 0,5 дБ уровня сигнала. И уже при длине фидера более 10м качество приема может ухудшиться настолько, что потребуется, видимо, в срочном порядке позаботиться об активной антенне.
А.Лапаев, г. Минск

[Administrator]

Самодельная 2-х элементная антенна

Самодельная 2-х элементная антенна обладает большей чувствительностью способна принимать "сигнал на расстоянии до 50 км от телецентра. Обладая более острой характеристикой направленности, такая антенна позволяет ослабить прием отраженных сигналов.

Антенна состоит из двух вибраторов - петлевого и полуволнового. Первый из них основной (он называется активным), второй носит название рефлектора. На телецентр антенну обращают активным - вибратором. Вибраторы крепят к мачте с помощью перпендикулярной к ней опоры - стрелы. Крепление должно быть очень надежным. И мачта и стрела должны быть изготовлены из изоляционного материала.



Рис.1. самодельная 2-х элементная антенна.

Размеры антенны (длина вибраторов и расстояние между ними) определяются номером телевизионного канала. Расстояние между осями противоположных сторон петлевого вибратора во всех случаях должно быть 75 - 80 мм. Для первого телевизионного канала длина петлевого вибратора должна быть 263 см, рефлектора - 320 см, расстояние между ними - 91 см.

Для других каналов размеры будут соответственно 218 - 264 - 76, 175 - 212 - 64, 156 - 190 - 56, 142 - 174 - 50, 76 - 94 - 27, 73 - 90 - 26, 70 - 86 - 24, 67 - 82 - 23, 65 - 79 - 22, 62 - 76 - 22, 60 - 74 - 21.

Кабель снижения подключают к активному вибратору вместе с согласующей петлей, длина которой для каждого канала остается такой же, как в случае рассмотренного выше петлевого вибратора.
Б.Иванов

[Administrator]

Простая антенна для цифрового телевидения DVB-T2 своими руками

Цифровое телевидение вещается именно в диапазоне дециметровых волн. Поэтому использовать можно практически любую антенну ДМВ. Но мне понадобилась простая, легкоповторяемая и крепкая антенна ДМВ диапазона.
Такая чтобы ее можно было носить с собой, и при случае не жалко было отдать за небольшую сумму людям.

За основу была взята известная «восьмерка«, с той разницей, что я использовал ее без отражателя.
Материал для полотна антенны можно взять любой токопроводящий, подходящего сечения. Это может быть медная или алюминиевая проволока толщиной от 1 до 5 мм, трубка, полоска, шина, уголок, профиль… Я взял медную проволоку диаметром 3 мм. Легко паять, легко гнуть при сборке, легко выровнять если погнулась.
Наружная сторона квадрата 14 см, внутренняя чуть меньше — 13 см за счет того что середина двух квадратов не сходится, около 2 см от угла до угла.

Итак если вы делаете антенну не из проволоки, то так и отмеряете — верхние стороны по 14 см, боковые по 13.

Простая-антенна-DVB-T2-своими-руками-1.jpg

Все размеры примерно. Не бойтесь обсчитаться или ошибиться. В наши планы не входит изготовить антенну соответствующую всем стандартам. Нам нужна простая, но рабочая лошадка. Суррогат, но надежный. Суррогат потому что:
1. Размеры лично я точно не выдерживал.
2. Рефлектор отсутствует.
3. Кабель я брал 50 ом вместо 75 ом, но с густой оплеткой. Такой кабель друзья обычно использовали для автомобильных антенн для радиостанций 27 мгц.
Тем не менее антенна работает и весьма неплохо.

У цифрового сигнала есть особенность, он или есть, или его нет. При приеме аналогового телевидения, разные каналы показывали с разным уровнем помех, и при удалении просто увеличивался уровень снега на экране, до полного пропадания сигнала. В цифре сигнал практически одинаков на всех каналах и если прием есть, то есть все каналы.
Данная антенна проверена мною не на одном десятке телевизоров в нашем регионе.

Итак. Отмеряем кусок общей длиной 112 см и гнем проволоку. Первый участок 13 см + 1 см для петли (для прочности) . Второй и третий — по 14 см, четвертый и пяты — по 13 см, шестой и седьмой — по 14 см, и последний восьмой — 13 см + 1 см петля жесткости.

На двух концах зачищаем по 1.5 — 2 см, закручиваем две петли друг за друга , а после запаиваем место стыка. Это будет один контакт подключения кабеля. Через 2 см другой. Куда паять центральную жилу, куда оплетку, значения не имеет.

Простая-антенна-DVB-T2-своими-руками-3.jpg

Кабеля я взял около трех метров. В большинстве случаев хватает если делаете не для себя лично. Для себя отмеряете сколько нужно.

Кабель зачистил со стороны антенны на два сантиметра, к штеккеру — 1 см. Если штеккер такой как на фотографии. Можно брать любой, покрепче.

Простая-антенна-DVB-T2-своими-руками-4.jpg

Штеккер зачистил надфилем и скальпелем.

Простая-антенна-DVB-T2-своими-руками-5.jpg

После запайки оба места пайки заливаются клеем из пистолета. На штеккере, сначала горячий клей заливается на место пайки и в пластмассовый колпачок, с запасом, лишнее после можно убрать. Затем, пока не остыл клей все быстро собирается. Такой стык после зубами не разгрызешь. Надежно, в то же время эластично.

Пайка на самой антенне так же заливается клеем, но для жесткости конструкции берется каркас — любая крышка, коробка,…. Я взял крышку от 20-ти литровой бутыли для воды, коих у меня накопилось достаточное количество. Если делаете антенну как и я для массового производства, то материалы лучше сразу использовать распространенные, буквально валяющиеся под ногами для лучшей повторяемости антенны. Если антенна делается в единичном экземпляре для побыстрому склепать, то можно совсем ничего не заливать.

Простая-антенна-DVB-T2-своими-руками-7.jpg

Получилась такая вот конструкция, которую можно прилепить где угодно — на карниз, на штору, на оконную раму. Для этого можно носить с собой кусок проволоки, пару саморезов, пару булавок…

Простая-антенна-DVB-T2-своими-руками-8.jpg

Если антенна помялась при переносе, она легко и без повреждений выравнивается. Это пожалуй самый главный ее плюс.
Такую конструкция я не всегда таскаю с собой, а только когда получаю конкретный заказ на подключение тюнера цифрового телевидения DVB-T2. Она легко умещается вместе с инструментом в моем рюкзаке.

[Administrator]

Простая телевизионная дециметровая антенна для приема цифрового телевидения DVB-T2

Дециметровых антенн которые можно изготовить своими руками великое множество. И если сразу отказаться от идеи сделать "волновой канал", то все остальные антенны можно считать простыми grin

Я для приема сигнала в дециметровом диапазоне из подручных средств сделал антенну типа "ромб". При этом я не использовал никаких рефлекторов и отражателей. Вот ее типовая схема:



Для ее изготовления я воспользовался алюминиевым прутком в полиэтиленовой изоляции. Который наверное когда-то был силовым электрическим кабелем. Диаметр его составляет около 18..20 мм.

Так выглядит сама антенна:



Вот она скромно висит на стене за телевизором на кухне, обратите внимание, что висит она "неправильно", то есть повернута на 45 градусов по отношению ко всем схемам в интернете, но именно в таком положении мне удалось получить максимальное качество сигнала:


Качество сигнала на первом мультиплексе (частота 602 МГц) 100%:

Расстояние от моего дома до передатчика DVB-T2 составляет 5 км, окна помещения, где находится антенна выходят на противоположную от телевышки сторону панельного дома. Честно говоря, я не понимаю почему она работает. Но, друзья, попробуйте изготовить примерно такую же антенну и возможно вы навсегда забудете неудобства с эксплуатацией наружной (и порой дорогой) антенны. На уровень сигнала не влияет ни пасмурная погода, ни солнечная, ни восход, ни заход солнца, ни день ни ночь. Всегда 100%.

В вышеописанных экспериментах участвовали приемник цифрового ТВ DVB-T2 Supra SDT-92 и старенький телевизор POLAR37 CTV4015.

[Administrator]

Друзья, не подумайте что для приёма эфирного цифрового телевидения нужна слишком большая антенна, как на фото сверху ;)
Можно поступить следующим образом:
Первый способ:
1. Покупаем комнатную антенну (без усилителя), во многих мелочных лавках стоит 450 рублей. (пачка сигарет на фото – для масштаба)



2. Выбрасываем от неё рога, антенна становится дециметровой.



3. С целью размещения на балконе, покупаем там-же удлинитель мама-папа за 100 рублей.



4. Направляем антенну примерно на телевышку. Для цифрового ТВ не обязательна прямая видимость на башню.
5. Соединяем с удлинителем.
6. Подключаем к телевизору с цифровым ресивером DVB-T MPEG4 AVC
7. Включается цифровое телевидение, но… Оно тоже 4:3, и эффект «растянутых морд» присутствует.
8. ПОЗДРАВЛЯЮ! :)
За практическое испытание благодарим ЖЖ-юзера bezum-dom!
Второй способ:
Этот метод сделать ДМВ антенну для приема цифрового телевидения намного проще и дешевле. Для ДМВ антенны нам понадобится обычный антенный и кабель и разъем для подключения к телевизору.
Длина кабеля зависит от того, куда вы хотите прикрепить антенну. В моем случае, я ее просто положил за телевизор. На саму антенну, понадобится 50-60 сантиметров.



В идеале, все стороны должны быть равны. Надрезаем кабель так как показано на последующих рисунках и соединяем проволокой (ее можно тоже достать из кабеля).







Вот и все, антенна готова к использованию.
Схема антенны:



Третий способ:
Антенна от нашего читателя TimH:
Тройной (двойной) квадрат.
Для изготовления понадобится:
- 2 метра кабеля с медной жилой диаметром 3-4мм;
- кабель РК75
- тисочки,маркер для нанесения отметок для изгиба и паяльник ( мощностью более 90 Ватт ) ,трубка.

[Administrator]

Руководство по сборке простых антенн

Телевизионное вещание на дециметровых волнах (ДМВ) получило широкое распространение, как за рубежом, так и в нашей стране. Диапазон ДМВ (470-1270 МГц) охватывает 80 телевизионных каналов (с 21 по 100) и имеет низкий уровень шумов и помех, что позволяет вести в нем многопрограммное высококачественное вещание.


Телеприем ДМВ имеет ряд особенностей:

1. ДМВ практически не огибает земную поверхность и обладают низкой проникающей способностью, поэтому зона уверенного приема ограничивается прямой видимостью между передающей и приемной антеннами.
2. В то же время ДМВ хорошо отражаются от земной поверхности и от ионизированных слоев атмосферы. Это делает возможным прием на значительном (300-500 км) удалении от телецентра. При этом прохождение ДМВ достаточно стабильно и не имеет замираний свойственных метровым волнам (MB).
3. Характерной особенностью ДМВ является так называемое волновое распространение, при котором сигнал может быть принят на расстоянии до нескольких тыс. км от телецентра. Оно имеет место над морской поверхностью в ясные дни весенних и летних месяцев.
4. Приемные антенны ДМВ имеют значительно меньше чем антенны MB геометрические размеры. При этом мала их эффективная площадь, а следовательно, и мощность сиг¬нала, подаваемого на вход телеприемника.
5. Чувствительность телеприемников в диапазоне ДМВ значительно ниже, чем в диапазоне MB, что связано с плохими шумовыми параметрами селектора ДМВ.


Анализ перечисленных особенностей показывает принципиальную возможность дальнего и сверхдальнего приема телевидения в диапазоне ДМВ и два основных пути его реализации. Это - повышение эффективности антенной системы и реальной (ограниченной шумами) чувствительности телеприемника. Возможности повышения коэффициента усиления антенн ДМВ на практике ограничены сложностью их конструкции и согласования с фидером.

Увеличение чувствительности телеприемника требует переделки селектора ДМВ и обычно не дает желаемых результатов. Дело в том, что в диапазоне ДМВ велико затухание сигнала в кабеле, и при использовании антенн с малым усилением не удается получить на входе телеприемника существенного выигрыша в соотношении сигнал-шум.

Наиболее оптимальным путем является использование конструктивно простой антенны с усилителем, расположенным в непосредственной близости от неё. В этом случае возможно одновременное повышение и эффективности антенны и чувствительности телеприемника без его переделки.

Антенный усилитель должен иметь большой коэффициент усиления, малый коэффициент шума, широкий диапазон рабочих температур. При этом он должен быть несложен по конструкции, собран из доступных деталей, прост в настройке и несклонен к самовозбуждению.

В результате многолетних теоретических и экспериментальных исследований нам удалось создать оптимальную по перечисленным требованиям схему и конструкцию усилителя ДМВ. не имеющего промышленных и любительских аналогов

1. Антенный усилитель диапазона ДМВ.

Параметры и схема усилителя:

Усилитель обладает следующими параметрами:

- коэффициент усиления Ку и коэффициент шума Fш в диапазоне
470-630 МГц (21-40 каналы) - Ку ? 30 дБ, Fш ? 2,0 дБ;
630-790 МГц (41-60 каналы) - Ку ? 25 дБ, Fш ? 2,5 дБ;
790-1270 МГц (61-100 каналы) - Ку ? 15 дБ, Fш ? 3,5 дБ.

- входное и выходное сопротивление - 75 Ом
- напряжение питание - 9-12 В
- диапазон рабочих температур - (-30...+40) °С.

Схема усилителя приведена на рис. 1. Он содержит два каскада на транзисторах VT1 и VT2, включенных по схеме с общим эмиттером. Для получения максимального усиления эмиттеры транзисторов соединены непосредственно с общим проводом. Нагрузками каскадов являются широкополосные контуры L2, R2, L3, С4 и L4, R6, L5, С10, обеспечивающие согласование их входных и выходных сопротивлений. Контур L1, С1 является фильтром верхних частот (частота среза 400 МГц), служащим для устранения помех от телепередатчиков MB диапазона. Конденсаторы СЗ, С5, С7, С8 - блокировочные. Питание усилителя осуществляется по коаксиальному кабелю, соединяющему его с телевизором, через фильтр нижних частот L6, R8, С11. Непосредственно перед телевизором сигнал ДМВ и напряжение питания разделяются фильтром С12, L7, С13.

1260800024_1.jpg

Режимы транзисторов по постоянному току задаются резисторами R1 и R5 так, чтобы получить оптимальные значения коллекторных токов I1 и I2 транзисторов VT1 и VT2. Ток I1 выбирается из условия получения минимального коэффициента шума первого каскада, а I2 - из условия получения максимального усиления второго каскада.

Детали и конструкция усилителя.

Все резисторы усилителя МЛТ-0,125. Конденсаторы С1, С2, С4- С7, С9, С10 - малогабаритные дисковые (типов КД, КД-1 и т.п.); СЗ, С8 и С11 - типа КМ-5б, КМ-6 и т.п.

Все катушки усилителя бескаркасные. Катушка L1 содержит 2,75 витка посеребренного провода диаметром 0,4-0,8 мм, её наружный диаметр 4 мм, межвитковое расстояние - 0,5 мм. Катушки L2- L5 представляют собой выводы резисторов R2 и R5, намотанные на оправку диаметром 1,5 мм, так чтобы межвитковое расстояние составляло 0,5 мм, и содержит по 1,5 витка. Направления намоток L2, L3 и L4, L5 должны быть одинаковы (т.е., например, L2 и L3 представляют собой катушку из 3-х витков, в разрыв которой включен резистор R2). Катушка L6 содержит 15-20 витков медного эмалированного провода диаметром 0,3 мм, намотанных виток к витку на оправку диаметром 3 мм. Дроссель L7 - стандартный типа ДМ-0,1 с индуктивностью более 20 мкГн. Стабилитрон VD1 - любой с напряжением стабилизации 5,5-7,5 в.

1260800045_2.jpg

В усилителе могут быть использованы СВЧ малошумящие транзисторы с граничной частотой fгр. более 2 ГГц. Если усилитель будет работать в диапазоне 21-60 каналов, то можно применять транзисторы с fгр. более ГГц, а если - только в диапазоне 21-40 каналов, то - с fгр. более 800 МГц. при этом необходимо в первый каскад ставить транзистор с меньшим коэффициентом шума, а во второй - с большим коэффициентом усиления. В табл. 1 приведены параметры транзисторов, которые можно использовать в усилителе. Транзисторы расположены в порядке ухудшения параметров.

Не рекомендуется применять транзисторы КТ372 из-за их склонности к самовозбуждению и ГТ346 - из-за плохих шумовых параметров. Если используются р-п-р транзисторы, то необходимо изменить полярность источника питания усилителя.

Усилитель собран на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1-1,5 мм. Рисунок печатной платы и схема монтажа деталей на ней приведены на рис. 2. Плата рассчитана на использование транзисторов с планарными выводами (КТ3132, КТ3101, КТ391 и т.п.), которые припаиваются непосредственно к контактным площадкам со стороны фольги. Однако она допускает и монтаж транзисторов с другим расположением выводов (КТ399, КТ3128 и т.п.), но со стороны монтажа, для чего необходимо просверлить в плате соответствующие отверстия под выводы (см. ниже).

1260800022_3.jpg

Выводы транзисторов должны иметь минимальную длину, особенно вывод эмиттера, который не должен превышать 4 мм. Выводы конденсаторов С4, С5, С7 и С10 должны быть не более 4 мм, а конденсаторы С1, С2, С6 и С9 - составлять 4-6 мм (они являются дополнительными индуктивностями, включёнными в контура). Одни из выводов конденсаторов С1 и С2 впаяны в плату, а другие - припаяны непосредственно к центральной жиле входного коаксиального кабеля. Конденсаторы С6 и С9 одним концом припаяны к очищенным от краски головкам резисторов R2 и R6. Другой конец С6 в плату, а С9 - припаян к центральной жиле выходного коаксиального кабеля. Конденсатор С2 одним концом впаян в плату, а другим концом припаян к катушке L1 на расстоянии 3/4 витка от верхнего по схеме конца. Резисторы R3, R4, R7 и R8 установлены вертикально.

Печатная плата помещена в прямоугольный герметичный корпус, разделённый на 4 части экранирующими перегородками (рис. 2, 4). Чертежи деталей корпуса приведены на рис. 3. Он состоит и боковой стенки 1, втулки 2, перегородки 3, 4 и крышек 5. Детали 1, 3, 4 и 5 изготовляют из листовой латуни (удобно использовать отожженную над газовой горелкой пластину фотоглянцевателя), детали 2 вытачиваются из латунного прутка. Втулки 2 рассчитаны на то, что вход и выход усилителя выполнены 75-омным коаксиальным кабелем с наружным диаметром по изоляции 4 мм. Можно использовать другой 75-омный кабель, но в этом случае необходимо соответственно изменить диаметры втулок 2 и отверстий в стенке корпуса 1.

1260799998_4.jpg

Разделительный фильтр питания L7, С12, С13 монтируют в отдельной коробочке произвольной конструкции, на которой устанавливают входное антенное гнездо и выходной антенный штекер.

Питать усилитель можно от любого стабилизированного источника 9-12 В, например, от имеющихся в продаже блоков питания транзисторных приемников БП9В, Д2-15 и т.п.

Можно также смонтировать элементы фильтра внутри телевизора рядом с антенным входом ДМВ, а для питания усилителя использовать напряжение 12 В с селектора ДМВ.

Монтаж и настройка усилителя.

Собирают усилитель в следующей последовательности. Монтируют на плате все элементы кроме резисторов R1 и R5. Если используются транзисторы не с планарными выводам, то для них сверлят в плате отверстия, а в перегородках 4 делаются прямоугольные вырезы (на рис. 3 показаны штриховой линией). В плату впаиваются соответствующими выступами перегородки 3 и 4. Сгибают и спаивают боковую стенку корпуса 1. В неё герметично впаивают втулку 2. Входной 7 и выходной 8 коаксиальные кабели длиной по 80 см вставляют в отверстия втулок, оплетку разделяют на 2 части и припаивают к корпусу изнутри. Центральная жила кабелей должна выступать внутрь корпуса на 3-4 мм. Вставляют плату в корпус, так чтобы кромки перегородок 3, 4 и кромка стенки 1 лежали в одной плоскости (рис. 4), и пропаивают стыки перегородок между собой и корпусом. Кроме того в 10-ти точках припаивают нечетную плату к стенке 1. Места пайки показаны на рис. 2 и рис. 4. Припаиваются к центральным жилам кабелей элементы С1, L1 и С9, L6. Внимательно сверяют рис. 1, 2 и 4 правильности монтажа.

1260800936_4_1.jpg

Далее производят настройку усилителя. Для этого по выходному кабелю 8 подают на усилитель питание. Измеряя напряжение U1 на резисторе R3 подбором резистора R1 устанавливают значение тока I1 ( I1 = U1/R3 ) в соответствии с табл. 1 для транзистора первого каскада. Впаивают в плату подобранный резистор R1. Аналогичную процедуру проделывают для второго каскада, измеряя напряжение U2 на резисторе R7 и устанавливая ток I2 = U2/R7 в соответствии с табл. 1. Впаивают резистор R5. На рис. 1 величины R1 и R5 даны ориентировочно, реально они могут значительно отличаться от указанных. Проверяют отсутствие самовозбуждения усилителя. Для этого подключают параллельно R3 вольтметр и касаются пальцем вывода коллектора транзистора VT1. Если первый каскад не возбуждается, то показание вольтметра не изменится. Аналогично проверяют второй каскад. Устранить самовозбуждение (о его наличии свидетельствует резкое уменьшение тока транзистора при его касании пальцем) можно лишь заменой транзистора. Следует отметить, что усилитель не склонен к самовозбуждению - из нескольких десятков изготовленных усилителей возбуждался лишь один, собранный на транзисторах КТ372А. Проверяют потребляемый усилителем ток, которых должный быть равен: I1 + I2 = 10 мА; при необходимости подбирают резистор R8, так чтобы ток через стабилитрон VD1 составлял около 10 мА. Заключительной операцией является герметизация усилителя. Для этого крышки 5 пропаивают по периметру корпуса, а места ввода коаксиального кабеля дополнительно промазываю каким-либо герметиком, водостойким клеем и т.п. Затем усилитель крепят к мачте антенн.

2. Антенна ДМВ

Как указывалось выше, добиваться очень большого коэффициента усиления антенны ДМВ не имеет смысла, поскольку это ведет к неоправданному усложнению её конструкции. Однако и рассчитывать на дальний прием с малоэффективной антенной тоже не приходится.

Опыт конструирования и использования антенн ДМВ показывает, что наиболее простой и в то же время весьма эффективной является Z-антенна с рефлектором. Её отличительными особенностями является широкополостность, большой коэффициент усиления, хорошее согласование непосредственно с 75-омным коаксиальным кабелем и некритичность размеров.

Конструкция антенны для 21-60 каналов показана на рис. 5. Если антенна будет использоваться в диапазоне 61-100 каналов, то все её размеры необходимо уменьшить в 1,5 раза. Активное полотно 1 антенны изготавливается из алюминиевых полос и скрепляется «внахлест» винтами с гайками. В точках соприкосновения пластин должен быть надежный электрический контакт. На матче 6 (она может быть металлической или деревянной) полотно закрепляется при помощи стоек-опор 2 в точках С и D. Поскольку эти точки имеют нулевой относительно земли потенциал, то стойки 2 могут быть металлическими. Кабель 3 подсоединяется к точкам А и В (оплетка - к одной точке, а жила - к другой) и прокладывается вдоль полотна по нижней стойке 2 и по матче 6 к усилителю 7. Закрепляется кабель проволочными хомутиками. Полотно 1 может быть само по себе использовано как антенна. Её коэффициент усиления составляет 6-8 дБ. Однако лучше снабдить полотно рефлектором.

1260800015_5.jpg

Простейший рефлектор 4 (рис. 5б) представляет собой плоский экран, изготовленный из трубок или отрезков толстого провода. Диаметр элементов рефлектора некритичен и может быть 3-10 мм. Антенна с плоским рефлектором имеет коэффициент усиления 8-10 дБ. Поднять коэффициент усиления до 15 дБ (эквивалентно 40-элементной антенне «волновой канал») позволяет сложный рефлектор типа «полуразвалившийся короб» (рис. 5в). Конструктивное исполнение такого рефлектора может быть самым различным, в зависимости от Ваших возможностей.

Пространственная ориентация антенны, изображённая на рис. 5 соответствует приему сигналов с горизонтальной поляризацией. Для приема вертикально-поляризованных сигналов необходимо полотно и рефлектор повернуть на 90°.

Усилитель ДМВ располагают в непосредственной близости от антенны (см. рис. 5). Вход усилителя с полотном антенны соединяют тем же кабелем, что заделан в усилитель. Входной кабель усилителя наращивают кабелем снижения. Желательно, чтобы он был как можно большего диаметра (от этого зависят потери в кабеле), использовать кабель диаметром 4 мм можно лишь в том случае, если его длина не превышает 10 м.

Соединения кабелей должно выполняться «ветик», так чтобы минимальным образом нарушалась коаксиальная структура фидера.

Если нет возможности изготовить описанную антенну, то усилитель может быть с несколько худшими результатами использован с промышленными наружными широкополосными антеннами ДМВ, например, типа, АТНГ(В)-5.2.21-41 (торговое название «ГАММА-1»).

Установка антенны определяется тем, на какой тип прохождения ДМВ вы рассчитываете. Если необходимо вести прием непосредственно за зоной обслуживания телецентра (60-200 км), то антенну следует установить так, чтобы в направлении прихода сигналов между ней и линией горизонта не было препятствий (дома, холмы и т.п.). Если же Вы ориентируетесь на сверхдальний прием при тропосферном или волновом распространении (при этом сигнал приходит «с неба» под углом 5-10° к горизонту), то не очень близко расположенные препятствия обычно помехой не является.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение несколько слов о практических результатах приема ДМВ. Изготовление по прилагаемому описанию антенны с усилителем в течение нескольких лет использовался в г. Одессе для регулярного приема сигналов Кишиневского телецентра (расстояние - 160 км). За городом, в зоне радиотени для MB телецентра, уверенно принимаются сигналы маломощных ДМВ ретрансляторов, находящихся на противоположной стороне Одесского залива (расстояние - 60-80 км). В ясные дни весенних и летних месяцев с хорошим качеством ведется прием болгарской программы БТ2 из Варны (расстояние - 500 км) и турецкой программы TV2 из Стамбула (расстояние более 600 км).

[Administrator]

Антенна для телевизора своими руками

Имеются примеры, когда своими руками изготавливали даже спутниковые антенне, и это не шутка. Однажды завод, работающий на оборонку, выпустил брак, и ничего не придумали лучше, как сбыть все населению через магазин детских игрушек в виде санок для малышей. Нечего и говорить, что товар расхватали мгновенно, когда между местными радиолюбителями прошел слух, что можно по дешевке купить спутниковую антенну для телевизора. Видите ли, фокус был на доли миллиметра сбит, да фактор формы не выдержан точно, что снижало на пару дБ коэффициент усиления! Нечего и говорить, что данный факт нисколько не волновал радиолюбителей, которые получили в свои руки отличные антенны-параболоиды дециметрового диапазона. Такие не сравнить с «волновыми каналами» или вибраторами. Антенна для телевизора своими руками? Легко и просто!


Прежде чем делать антенну своими руками
Перво-наперво учтите, что сегодня все вещание переходит на цифровое. Прежде всего это касается телевидения. В Москве уже есть несколько мультиплексов, где на одной частоте передается много каналов, очередь за радио. Преимущество такого подхода в том, что можно конструировать узкоспециализированные устройства, которые отлично справляются с приемом одной конкретной частоты. Наружная антенна для цифрового телевидения может состоять из нескольких более простых и иметь ярко выраженный резонанс на нужных длинах волн. Больше нет нужды обеспечивать широкополосность, и за счет этого можно получить значительный выигрыш. Таким образом не всегда лучшим вариантом будет купить телевизор с антенной.

Пока нет возможности лишь улучшить конструкцию спутниковых антенн. Тороидальная модель, увешанная облучателями, смотрится так себе, но аналогов для приема с нескольких космических аппаратов пока еще не придумано. На самом деле подошла бы отлично фазированная антенная решетка с отклоняющимся лучом диаграммы направленности, но на сегодняшний день реализация такой системы не то чтобы дорогая, а попросту невозможна.

3612-273x400.jpg

Какую антенны выбрать для приема телевизионного вещания
В настоящее время телевизионное вещание активно переходит в диапазон ДМВ (от 300 до 900 МГц), а поляризация используется горизонтальная. Для этого можно использовать и параболоид с правильно настроенным облучателем, вот только для этого потребуется прямая видимость на телецентр или точная подгонка к переотраженному сигналу, который может меняться в зависимости от погодных условий и даже ветра. Вот почему не принято использовать параболоиды для приема наземного вещания. Спутник висит все время на одном месте, его периодически корректируют специальные станции, вот тогда-то и можно обойтись тарелкой. Прямая видимость, естественно, должна присутствовать.

Для наземного приема нужна антенна, главный лепесток диаграммы направленности которой достаточно широкий, чтобы уловить сигнал. В то же время требуется ограничить часто прием паразитных составляющих многолучевости или даже помехи соседних телецентров и вышек. Для этого устройства снабжаются различного рода рефлекторами, форма и конструкция которых очень сильно зависят от типа антенны. Различают:

зигзагообразные;
вибраторные;
волновые каналы;
рамочные;
бегущей волны;
комбинированные.
Среди всего этого множества устройств антенна телевизионная наружная своими руками проще всего собирается по типу волновой канал (антенна Удо-Яги). В то же время устройство обладает отличными характеристиками, поэтому сегодня мы и займемся рассмотрением этого класса приспособлений для приема телевизионного вещания.

Приемные антенны класса волновой канал своими руками

Конструкция антенны
Прежде всего о количестве элементов. Как известно, у волнового канала имеется траверса, на которую крепятся параллельно друг другу, начиная сзади:

Рефлектор.
Активный вибратор.
Пассивные вибраторы (директоры).
Для каналов метрового диапазона необходимо пожертвовать коэффициентом усиления ради увеличения рабочей полосы устройства. Это достигается путем снижения количества директоров.

3622-300x400.jpg

Вот как это выглядит на практике:

Диапазон до 70 МГц потребует наличия всего одного директора. Получается трехэлементная антенна волновой канал. Она состоит из рефлектора, активного и пассивного вибратора.
Диапазон до 110 МГц обходится четырехэлементной антенной, где имеется уже два директора.
От 170 до 240 МГц принято пользоваться волновыми каналами с пятью пассивными вибраторами.
От 470 МГц и выше (как раз наши цифровые мультиплексы) рекомендуется применять антенны из 15 элементов: рефлектор, активный вибратор, 13 директоров.
Вы можете использовать эти антенны и для приема радио в диапазоне FM, но следует знать, что поляризация в этом случае вертикальная. То есть все элементы, о которых мы еще поговорим ниже, должны располагаться перпендикулярно земле. Теперь что касается размеров. Все элементы, кроме активного вибратора, представляют собой обычные куски проволоки, которые закреплены на траверсе параллельно друг другу. Активный же вибратор выполнен в виде удлиненного прямоугольника со скругленными сторонами. В идеале углы должны быть прямые, но на практике, если гнуть из толстого материала, то не получается этого сделать. Имеется четыре вида расстояний в волновом канале:

От рефлектора до активного вибратора.
От активного вибратора до первого директора.
От первого директора до второго директора.
Между всеми остальными директорами.

3632-400x300.jpg

На практике себя показывает отлично конструкция, где все директоры имеют одинаковую длину, чуть меньшую, нежели у активного вибратора. Рефлектор должен по длине превосходить каждый из них в отдельности. Все элементы изготавливаются из круглой медной, латунной или алюминиевой проволоки круглого сечения. Допускается использовать центральные жилы 4-жильных кабелей. Прочие будут искажать прием, но можно испробовать и их.

Изготовить траверсу следует из обычного черенка для лопаты или трубы из полиэтилена высокой плотности. Все элементы крепятся поперек, на болтовые соединения, при необходимости длинные директоры снабжаются направляющими из прочного диэлектрика, это может быть то же дерево. По возможности все элементы должны располагаться в одной плоскости и быть строго горизонтальными.

Мачта должна располагаться позади активного вибратора, кроме того рекомендуется применить одну или две наклонные распорки. Ни одна из них не должна попасть в зазор между первым директором и активным вибратором. В противном случае антенна телевизионная цифровая будет работать так себе из-за искажений сигнала крепежом.

Сама мачта устанавливается на растяжки из стальной проволоки. Можно пользоваться двумя комплектами при необходимости. Кабель для телевизионной антенны по нормам используется на 75 Ом. Такое же значение имеют и волновые сопротивления плазменных и жидкокристаллических телевизоров.

3642-319x400.jpg

Размеры самодельной антенны типа волновой канал
Первый мультиплекс в Москве приходится на частоту 559,25 МГц. Посмотрим, какие размеры будет иметь антенна для портативного телевизора на этой длине волны. Сие приходится примерно на 32-ой канал советского вещания. Для него у нас будут следующие размеры устройства:

Длина рефлектора 26,9 см.
Длина активного вибратора 21,3 см.
Высота активного вибратора 5 см.
Длина директоров 20,2 см.
Расстояние 1 – 11, 9 см.
Расстояние 2 – 7 см.
Расстояние 3 – 13,1 см.
Расстояние 4 – 15,8 см.
Сигнал снимается с разрыва активного вибратора внизу. Длина прорези не имеет значения, для ДМВ диапазона это от 1,5 до 3 см. Теперь у нас будет цифровое телевидение, антенна своими руками сделана, осталось установить ее в комнате или на крыше. Рекомендуется при наличии прямой видимости, когда башня находится за горизонтом, пользоваться компасом и картой. А если взор наблюдает пред собой передающую станцию, то просто нацельте туда же и антенну волновой канал. В дальнейшем настройка производится по максимальному уровню сигнала (на практике качеству изображения). После чего приспособление стоит закрепить так, как это было рассказано выше.



Обратите внимание, что в городе ни о какой прямой видимости не идет и речи. Мы будем ловить отраженный сигнал, который может приходить с абсолютно любого направления. Даже с противоположного расположению телецентра. В это случае придется поискать как следует, откуда же приходит вещание. При неудовлетворительном качестве рекомендуется использовать усилитель для телевизионного сигнала, который включается возле антенны. Для этого придется провести кабель питания на крышу. Допускается установить волновой канал и в комнате, в этом случае усилитель может и не понадобиться. Основные потери происходят в кабеле, поэтому длина его должна быть минимальной. Таким образом телевизионная антенна комнатная своими руками может быть изготовлена по тому же принципу. В этом случае не требуются мачта и растяжки. А где ее поместить, это уже личное дело каждого. Зависит только от фантазии.

Если использовать кронштейн для телевизионной антенны, то на одной мачте можно укрепить несколько волновых каналов, это позволит принимать все частоты с максимальным качеством, ловить радиовещание. Обратите внимание, что мы не рассказали в этом обзоре про согласующие устройства, которые помогут добиться наименьшего значения КСВ. В этом случае мощность будет отражаться меньше. Таким образом опытный конструктор должен будет об этом позаботиться сам!

[Administrator]

В математике фрактальными называются множества, которые состоят из элементов подобных всему множеству в целом. Лучший пример для этого такой: если рассмотреть близко-близко линию эллипса, то она станет прямой. Фрактал же – сколько не приближай – картинка будет все такой же сложной и похожей на общий вид. Элементы могут располагаться самым причудливым образом. Следовательно, простейшим примером фрактала можно считать концентрические окружности. Сколько ни приближай, будут появляться все новые и новые круги. А примеров фракталам множество. Например, в Википедии дан рисунок капусты Романеско, где кочан состоит из шишек, которые в точности напоминают сам этот кочан. Теперь читатели понимают, что изготовить фрактальные антенны своими руками будет не так просто. Зато интересно.

Зачем нужны фрактальные антенны
Назначение фрактальной антенны в том, чтобы поймать больше меньшими жертвами. В западных видео — наши, видимо, еще не дошли — можно найти параболоид, где излучателем служит отрезок фрактальной ленты. То есть они там уже делают из фольги элементы устройств СВЧ, которые более эффективны, нежели обыкновенные. Мы покажем, как сделать фрактальную антенну своими руками от начала и до конца, а вот ее согласованием занимайтесь наедине с КСВ метром. Упомянем, что имеется целый сайт, разумеется, зарубежный, где продвигают в коммерческих целях соответствующий продукт, чертежей там нет. Наша самодельная фрактальная антенна проще, но ее достоинство в том, что ее можно сделать собственными руками. И это большой плюс.

Первые фрактальные антенны — биконические — появились, если можно верить видео с сайта fractenna.com, в 1897 году Оливером Лоджем. Не ищите в Википедии, там об этом ни слова. В сравнении с обычным диполем пара треугольников вместо вибратора дает расширение полосы примерно на 20%. Более того, создавая периодические повторяющиеся структуры, удалось собрать миниатюрные антенны, которые были ничуть не хуже своих больших собратьев. В настоящее время часто можно встретить биконическую антенну в виде двух рамок или причудливой формы пластин.

В конечном итоге это позволяет принимать больше телевизионных каналов

Если набрать запрос на Ютуб, то появляется лишь одно видео по изготовлению фрактальных антенн, о котором мы и собираемся написать. Лучше всего можно понять, как все устроено, если представить себе шестиконечную звезду израильского флага, у которой один угол срезали вместе с плечами. Получилось, что три угла остались, как были, а у двух лишь одна сторона на месте, второй вообще нет. Шестой угол отсутствует вовсе. Теперь расположим две такие звезды вертикально, центральными углами друг к другу, прорезями влево и вправо, а над ними – еще такую же пару. Получилась антенная решетка – простейшая фрактальная антенна.

Звезды за углы соединяются фидером. Попарно столбцами. Снимается сигнал с линии, ровно посередине каждого провода. Конструкция собирается на болты на диэлектрической (пластиковой) подложке соответствующего размера. Сторона звезды составляет ровно один дюйм, расстояние между углами звезд по вертикали (длина фидера) четыре дюйма, по горизонтали (расстояние между двумя проводами фидера) – один дюйм. Звезды, понятное дело, имеют при вершинах углы 60 градусов, теперь любой читатель может нарисовать нечто подобное в виде шаблона, чтобы потом сделать фрактальную антенну самостоятельно. На всякий случай мы сделали рабочий эскиз, масштаб, которого не соблюден. Более того, мы не ручаемся, что звезды вышли ровно, потому что Microsoft Paint не дает больших возможностей для изготовления точных чертежей. Однако достаточно взглянуть на картинку, чтобы устройство фрактальной антенны стало совершенно очевидным:

Коричневым прямоугольником показана подложка из диэлектрика. Приведенная на рисунке фрактальная антенна имеет диаграмму направленности симметричную. Если нужно оградить как-то излучатель от помех, то экран ставится на четыре стойки позади подложки на расстоянии все того же дюйма. На этих частотах не обязательно размещать сплошной лист металла, достаточно сетки со стороной в четверть дюйма, и не забудьте соединить свой экран с оплеткой кабеля.
Сам фидер с волновым сопротивлением 75 Ом требует согласования. Найдите или сделайте сами трансформатор, преобразующий 300 Ом в 75 Ом. А еще лучше запаситесь КСВ метром и начинайте подбирать нужные параметры не на ощупь, а по прибору.
Звезд четыре, выгибайте их из медной проволоки. Лаковую изоляцию в месте стыковки с фидером следует зачистить (если она вообще имеется). Внутренний фидер антенны состоит из двух параллельных кусков той же проволоки. Антенну неплохо бы разместить в каком-нибудь коробе для защиты от непогоды.

Как собрать фрактальную антенну для цифрового телевидения
Дочитав до конца наш обзор, фрактальные антенны своими руками сможет сделать любой. Мы так быстро углубились в конструирование, что совсем забыли рассказать про поляризацию. Мы полагаем, что она линейная (а иной она и быть не может) и скорее всего горизонтальная. Это проистекает из следующих соображений:

Видео, очевидно, американского происхождения, разговор идет о HDTV. Следовательно, мы можем принимать моду именно этой страны.
Как известно, на всей планете немногие государства вещают со спутников с использованием круговой поляризации, и среди них РФ и США. Следовательно, мы можем полагать, что и прочие технологии передачи информации схожи. Почему? Была Холодная война, и мы полагаем, что обе страны выбирали стратегически что и как передавать, тогда как прочие страны исходили из чисто практических соображений. Так, круговая поляризация была внедрена специально для спутников шпионов. Вот почему есть все основания полагать, что и в телевидении, и в радиовещании будет наблюдаться некоторое сходство.
Сама структура антенны говорит нам, что она линейная. Здесь просто неоткуда взяться круговой или эллиптической поляризации. Следовательно, – если только среди наших читателей нет профессионалов, владеющих MMANA – если антенна не ловит в одном положении, поверните ее на 90 градусов в плоскости излучателя. Тогда поляризация изменится на вертикальную. Кстати, многие смогут ей поймать и FM, вот только размеры нужно задать побольше раза в 4, а также провод взять более толстый (например, 10 мм).

Мы надеемся, что убедили читателей (и себя) в том, как именно пользоваться фрактальной антенной. А теперь пара советов, как ее проще всего собрать. Итак, постарайтесь найти проволоку с лакированной защитой. Согните из нее фигуры, как показано на рисунке. Затем конструктора немного расходятся, а мы рекомендуем делать так:

Зачистите звезды и провода фидера в местах стыковки. Провода фидера за ушки укрепите болтами на подложке в серединных частях. Чтобы выполнить это действие правильно, заранее отмерьте дюйм и проведите две параллельные линии карандашом. Вдоль них должны лечь проволоки.
Паяйте единую конструкцию, тщательно выверяя расстояния. Авторы видео рекомендуют делать излучатель так, чтобы звезды углами ровно лежали на фидеры, а противоположными концами опирались на край подложки (каждая в двух местах). Для одной звезды мы пометили места синим цветом.
Чтобы выполнить это условие каждую звезду притяните в одном месте болтом с диэлектрическим хомутком (например, из кембрика провода ПВС и т. п.). На рисунке места креплений показаны красным для одной звезды. Болт схематически прорисован окружностью.
Питающий кабель проходит (не обязательно) с обратной стороны. Поэтому сверлите дыры по месту. Настройка КСВ ведется, строго говоря, изменением расстояния между проводами фидера, но в данной конструкции это просто садистский метод. Поэтому мы рекомендуем просто измерить волновое сопротивление антенны. Если кто-то не читал все наши обзоры, напомним, как это делается. Понадобится генератор на частоту просматриваемой программы, например, 500 МГц, а кроме того и высокочастотный вольтметр, который не спасует перед этим сигналом.

Затем измеряется напряжение, выдаваемое генератором, для чего он замыкается на вольтметр (параллельно). Из переменного сопротивления с как можно меньшей собственной индуктивностью и антенны собираем резистивный делитель (проще говоря, подключаем их последовательно вслед за генератором, сперва сопротивление, потом антенну). Вольтметром измеряем напряжение переменного резистора, одновременно регулируя его номинал до тех пор, пока показания генератора без нагрузки (см. пунктом выше) не станут вдвое превышать текущие. Это значит, что номинал переменного резистора стал равен волновому сопротивлению антенны на частоте 500 МГц.

Теперь можно изготовить трансформатор нужным образом. В сети довольно сложно найти нужное, но для любителей ловить радиовещание мы нашли готовый ответ http://www.cqham.ru/tr.htm. На этом сайте написано и нарисовано, как согласовать нагрузку с 50-Омным кабелем. Обратите внимание, что частоты соответствуют КВ диапазону, СВ умещается сюда лишь частично. Волновое сопротивление антенны должно быть в диапазоне от 50 до 200 Ом. Сколько именно даст звезда сказать сложно, но если найдется в хозяйстве прибор для измерения волнового сопротивления линии, то напомним, что если длина фидера кратна четверти длины волны, то сопротивление антенны передается на его выход без каких-либо изменений. Понятно, что даже для небольшого диапазона такие условия обеспечить невозможно (напомним, что в особенности фрактальных антенн входит и расширенный диапазон), но для целей измерений упомянутый факт широко используется.